Как подготовить квартиру к зиме за выходные: чек-лист от строителей

Отопление включат через неделю, а из окон уже дует, батареи холодные, и счета за электричество растут, потому что приходится включать обогреватель. Каждую зиму одна и та же история: квартира теряет тепло, углы отсыревают, простуды не прекращаются. Строители знают: большинство проблем можно решить за выходные, если делать правильные вещи в правильной последовательности.

Начинать нужно с окон, потому что через них уходит больше всего тепла. Даже если стоят пластиковые стеклопакеты, через пять лет резиновый уплотнитель дубеет, створки проседают, и появляются микрощели. Проверить просто: закройте окно и проведите вдоль рамы зажигалкой или зажженной спичкой. Пламя отклоняется — есть продувание.

• Первое — регулировка фурнитуры. На торце створки есть цапфы, металлические выступы, которые входят в зацепление при закрывании. Их можно подтянуть шестигранником на 4 мм. Поверните цапфу так, чтобы метка смотрела в сторону комнаты — это зимний режим, прижим сильнее. Займет 10 минут на окно.
• Второе — замена уплотнителя. Если резинка потрескалась, затвердела или отходит, купите новый уплотнитель в строительном магазине. Стоит 50-80 рублей за метр. Старый вытащите, пазы протрите спиртом, новый вставьте без натяжения. На окно уйдет 15-20 минут.
• Третье — откосы. Потрогайте внутренний откос рукой. Если холодный, значит, под штукатуркой нет утеплителя или он промок. Временное решение — оклеить теплоотражающей пленкой или пенофолом на двусторонний скотч. Это добавит 2-3 градуса у окна и уберет конденсат. Стоимость материала — 200-300 рублей на окно, времени — полчаса.

Подоконник проверьте на продувание снизу. Часто между подоконником и стеной остается щель. Задуйте ее монтажной пеной, после застывания срежьте излишки, закройте нащельником. Пена стоит 150-200 рублей, нащельник — 30 рублей за метр.

Радиаторы работают вполсилы, если внутри скопилась ржавчина, накипь, воздушные пробки. Перед началом отопительного сезона их нужно промыть и спустить воздух.

Спустить воздух. На торце радиатора есть кран Маевского — маленький вентиль. Подставьте тазик, откройте краник отверткой или специальным ключом. Сначала выйдет воздух с шипением, потом пойдет вода. Как только пошла ровная струя без пузырей — закрывайте. Делайте это на всех батареях в квартире. Время — 5 минут на радиатор.

Промыть радиатор. Если батарея старая чугунная, внутри может быть слой ржавчины в палец толщиной. Это съедает до четверти тепла. Промывку лучше делать до начала отопительного сезона или договориться с соседями перекрыть стояк на пару часов. Перекройте краны на входе и выходе радиатора, открутите заглушку, промойте шлангом под напором. Грязи выйдет много. Соберите обратно, откройте краны. На радиатор уйдет 40-60 минут, но теплоотдача вырастет процентов на 20.

Если промывка невозможна, хотя бы проверьте, что краны на подаче открыты полностью. Иногда их прикручивают для регулировки и забывают открыть обратно.

Трубы отопления и водоснабжения проверьте на течи. Зимой давление в системе растет, старые соединения могут потечь. Протрите все стыки сухой тряпкой, через час проверьте снова. Если влага появилась — нужно подтянуть или заменить соединение. Прорвавшая зимой труба — это потоп у себя и у соседей снизу.

Дверь — второе место по потерям тепла после окон. Металлические двери без утепления зимой промерзают, деревянные ссыхаются и начинают продувать.

Проверьте уплотнитель по периметру. Закройте дверь, просуньте лист бумаги между дверью и коробкой. Если лист вытаскивается легко — прижим слабый. Уплотнитель на дверь стоит 200-300 рублей, клеится на липкий слой за полчаса.

Порог — слабое место. Щель под дверью может быть в сантиметр, оттуда дует из подъезда. Купите порожек с резиновой щеткой или поролоновый валик на липучке. Стоит 150-250 рублей, крепится за пять минут, сквозняк уходит полностью.

Если дверь металлическая и холодная на ощупь, изнутри можно оклеить ее пенофолом или изолоном толщиной 5-10 мм. Крепится на жидкие гвозди, сверху можно закрыть дерматином или оставить так. Материала на дверь нужно 2-3 квадратных метра, это 300-500 рублей. Времени — час-полтора.

Вентиляция. Зимой в квартире должен быть баланс: тепло сохраняется, но воздух обновляется. Проверьте тягу в вентиляционных решетках на кухне и в ванной. Поднесите лист бумаги — он должен прилипнуть. Если не прилипает, вытяжка забита или перекрыта.

Снимите решетку, промойте ее, загляните в канал. Часто там паутина, пыль, строительный мусор. Прочистите, насколько достанете рукой. Если тяги все равно нет, проблема глубже — нужно вызывать управляющую компанию.

Плохая вентиляция зимой — это духота, конденсат на окнах, плесень в углах. Хорошая вентиляция — это свежий воздух без потерь тепла.

Холодный пол — частая проблема на первых этажах и в квартирах над арками, подвалами. Если под вами неотапливаемое помещение, через пол уходит до 15% тепла.

Проверьте плинтусы. Проведите рукой вдоль стыка плинтуса и пола. Чувствуете движение воздуха — есть щели. Часто плинтусы неплотно прилегают к полу, и оттуда дует. Снимите плинтус, заполните щель монтажной пеной или акриловым герметиком, верните плинтус на место. На комнату уйдет час.

Если пол действительно холодный, временное решение — толстый ковер или теплоизоляционная подложка под ламинат, которую можно положить сверху как коврик. Это не капитальное утепление, но ногам будет теплее.

Стыки между полом и стенами, особенно на балконе и лоджии, проверьте на сквозняки. Если балкон застеклен, но не утеплен, оттуда может тянуть холодом. Задуйте все щели пеной, срежьте излишки, заштукатурьте или закройте нащельниками.

Даже если балкон не отапливается, его утепление сохраняет тепло в квартире. Холодная стена между комнатой и балконом — это мост холода, через который уходит тепло, и на этой стене появляется конденсат.

Остекление балкона проверьте так же, как окна: на продувание, на состояние уплотнителей. Если стоят старые деревянные рамы, заклейте их на зиму уплотнителем на клеевой основе или по старинке — бумажным скотчем и замазкой. Дедовский способ работает.

Пол на балконе. Если под ногами бетонная плита, от нее идет холод. Постелите на зиму листы пенопласта толщиной 5 см, сверху фанеру или старый ковер. Это отсечет холод от плиты. Пенопласт стоит 100-150 рублей за лист, на балкон нужно 3-4 листа.

Стена между балконом и комнатой. Если она холодная, изнутри балкона можно оклеить ее пенофолом — фольгированным утеплителем. Крепится на двусторонний скотч, стыки проклеиваются металлизированным скотчем. Фольга отражает тепло обратно в квартиру. Материала на стену уйдет 4-5 квадратных метров, это 500-700 рублей, времени — час.

• Шторы. Плотные шторы на окнах зимой — это дополнительная теплоизоляция. Ночью закрывайте их, это сохранит 5-7% тепла. Днем открывайте, чтобы солнце грело комнату.
• Мебель у батарей. Диван или шкаф, стоящий вплотную к радиатору, блокирует до 40% тепла. Отодвиньте мебель хотя бы на 10 см от батареи, тепло начнет нормально циркулировать по комнате.
• Экран за батареей. Наклейте на стену за радиатором фольгированный теплоотражатель. Он стоит 50-80 рублей за квадратный метр, клеится за 10 минут, отражает тепло от стены обратно в комнату. Эффективность батареи вырастает на 15-20%.
• Увлажнитель воздуха. Зимой влажность в квартире падает до 20-30%, а норма — 40-60%. Сухой воздух кажется холоднее, сушит слизистые, провоцирует простуды. Купите увлажнитель за 1500-3000 рублей или поставьте на батарею банку с водой. Влажный воздух воспринимается как более теплый.

За два дня можно пройти всю квартиру, закрыть основные дыры, откуда уходит тепло, подготовить инженерные системы к нагрузкам. Потратите 3-5 тысяч рублей на материалы и пару дней на работу, зато зима пройдет в тепле, счета за электричество не взлетят, и не придется спать в носках и свитере. Главное — делать все последовательно, не пропуская этапы, потому что тепло уходит не через одну большую дыру, а через десяток мелких.