Кондиционер до или после ремонта: ошибка, которая стоит 50 000

Каждое лето в чатах о ремонте появляется один и тот же крик души: «Только закончили отделку, а теперь надо ставить кондиционер. Штробить свежие стены? Вешать короб? Сколько это вообще стоит?» И каждый раз в комментариях находится кто-то, кто отвечает: «У нас так же было, заплатили 48 тысяч за установку, хотя во время ремонта это стоило бы 15». История повторяется с пугающей регулярностью, и причина всегда одна — кондиционер не заложили на этапе черновой отделки.

Проблема не в том, что люди не хотят кондиционер. Проблема в том, что о нем думают в последнюю очередь, где-то между выбором штор и покупкой дивана. А к этому моменту стены уже оштукатурены, потолки натянуты, обои поклеены, и любое вмешательство превращается в локальную катастрофу с пылью, грязью и пересогласованием половины сметы.

Представьте: ремонт завершен, квартира сияет. И тут приходит бригада монтажников со штроборезом. Для прокладки трассы от внутреннего блока к наружному нужна штроба в стене — канал глубиной 50-60 мм и шириной около 60 мм. Это не аккуратный надрез, это полноценное разрушение участка стены длиной от двух до пяти метров в зависимости от планировки.

Штроба идет от места установки внутреннего блока до отверстия в наружной стене. В ней прокладывается медная трасса (два медных трубопровода в теплоизоляции), дренажный шланг для отвода конденсата, кабель питания и кабель межблочной связи. Все это вместе имеет диаметр около 50 мм, и спрятать такой пучок коммуникаций в готовой квартире можно только двумя способами: штробить или вешать декоративный короб.

Короб — это пластиковый канал сечением 60x60 мм, который идет по стене от блока до отверстия. Выглядит он примерно так же привлекательно, как кабель-канал в офисе из девяностых. На свежеокрашенной стене или на дорогих обоях это смотрится как пластырь на вечернем платье. Стоимость самого короба невелика — около 250-400 рублей за погонный метр, но эстетический ущерб не поддается оценке.

Если решите все-таки штробить, готовьтесь к тому, что после прокладки трассы штробу нужно заделать, стену зашпаклевать, загрунтовать и заново покрасить или переклеить обои на этом участке. Подобрать точно такой же оттенок краски или обои из той же партии через полгода после ремонта — задача на грани невозможного. Результат почти всегда виден: здесь стена чуть другого тона, здесь шпаклевка немного отличается по фактуре.

А теперь о деньгах. Стандартная установка сплит-системы мощностью 2,5 кВт (на комнату 20-25 кв. м) на этапе черновой отделки обходится в 12 000-18 000 рублей за монтаж без стоимости самого оборудования. Трасса закладывается в штробу, которую все равно будут штукатурить, дренаж выводится в канализацию, электрика подключается к щитку — все это делается параллельно с остальными черновыми работами.

Та же установка после ремонта — это 35 000-55 000 рублей. Сюда входит повторное штробление или прокладка короба, заделка и восстановление отделки, вынос мусора (а пыли от штробореза будет много, даже с промышленным пылесосом), защита мебели и готовых поверхностей пленкой. И это без учета нервов и времени — работы занимают два-три дня вместо нескольких часов.

Идеальный момент для закладки коммуникаций кондиционера — этап разводки электрики и сантехники, то есть самое начало черновой отделки. В этот момент стены голые, потолки открыты, и штробы режутся десятками — для розеток, выключателей, разводки труб. Одна дополнительная штроба для кондиционера теряется в этом потоке работ.

Последовательность выглядит так. Сначала вы определяете, в каких комнатах будут кондиционеры и где будут висеть внутренние блоки. Потом монтажники приезжают, размечают трассы на стенах и потолке, режут штробы, сверлят отверстие в наружной стене диаметром 60-80 мм, прокладывают медные трубки в теплоизоляции, дренажный шланг и кабели. Все это замуровывается в стену и закрывается штукатуркой вместе с остальными коммуникациями.

На стене остаются только выводы — концы труб и кабелей, торчащие из стены в том месте, где потом повесят внутренний блок. Выглядит это как два медных «хвоста» в теплоизоляции и пара проводов. Их аккуратно сворачивают, заматывают скотчем и оставляют до финального этапа.

Сам кондиционер (внутренний блок) вешается уже после чистовой отделки — после покраски стен или поклейки обоев. Это занимает два-три часа: повесить кронштейн, подсоединить блок к заложенным коммуникациям, установить наружный блок, запустить вакуумирование системы, заправить фреон и проверить работу. Никакой грязи, никаких штроб, никакого ущерба отделке.

Есть один нюанс, о котором часто забывают: между закладкой трассы и установкой блоков может пройти несколько месяцев. Все это время медные трубки лежат в стене замурованными. Чтобы в них не попала влага и грязь, концы обязательно должны быть завальцованы или запаяны. Хорошие монтажники делают это автоматически, но проверить стоит — попадание влаги в медную трассу потом приведет к проблемам с компрессором.

О трассе хладагента помнят почти все, а вот о дренаже забывают с удивительной частотой. Между тем дренажная система — это то, что определяет, будет ли у вас с кондиционера капать вода на стену или нет.

Любая сплит-система в режиме охлаждения производит конденсат. Обычный бытовой кондиционер мощностью 2,5-3,5 кВт генерирует от 0,5 до 1,5 литра воды в час в зависимости от влажности воздуха. Эту воду нужно куда-то отводить.

Самый простой вариант — вывести дренажный шланг на улицу через то же отверстие, что и трассу. Вода будет капать с фасада, и это ровно то, что вы видите на большинстве домов: мокрые потеки под каждым наружным блоком. Технически это работает, но в некоторых регионах уже запрещено, а в новых домах управляющие компании штрафуют за такой отвод. К тому же зимой дренажный шланг на улице может замерзнуть, и тогда конденсат пойдет обратно в помещение — прямо по стене за внутренним блоком.

Правильный вариант — отвести дренаж в канализацию. Для этого от места установки внутреннего блока прокладывается дренажная трубка (обычно гофрированная, диаметром 16 мм) до ближайшего канализационного стояка или сифона раковины. Подключение делается через специальный сифон с обратным клапаном — он не пускает запахи из канализации обратно в дренажную систему.

И вот тут возникает проблема уклона. Дренажная трубка должна идти с уклоном не менее 1-2 градусов по всей длине — конденсат течет самотеком, никакого насоса в стандартной комплектации нет. Если кондиционер висит в спальне, а ближайший канализационный стояк — в санузле через коридор, то дренажная трубка длиной 5-7 метров должна все это расстояние идти с постоянным уклоном. При уклоне в 2 градуса на 5 метров перепад составит около 17 см. Это значит, что в месте установки блока дренажная трубка должна быть на 17 см выше, чем в месте подключения к канализации.

Если потолки 2,7 метра и трубка идет под потолком (что обычно и делается), места хватает. Но если по пути есть перекрытие балки или дверной проем, трубку приходится обходить вокруг, и длина трассы увеличивается. Все это легко решается на этапе черновой отделки и превращается в серьезную головоломку после ремонта.

Альтернатива самотечному дренажу — помпа (дренажный насос). Она ставится прямо во внутренний блок или рядом с ним и принудительно откачивает конденсат. Помпа позволяет не думать об уклоне и прокладывать дренажную трубку как угодно — хоть горизонтально, хоть с подъемом до 1 метра. Стоит помпа от 3 500 до 8 000 рублей, но у нее есть минус: она слегка гудит при работе. В спальне ночью этот звук может раздражать.

Кондиционер — это не настольная лампа. Бытовая сплит-система мощностью 2,5 кВт потребляет при пиковой нагрузке около 800-900 Вт, а модели на 3,5 кВт — до 1 200 Вт. Это не запредельные цифры, но подключать кондиционер через удлинитель или к обычной розетке на общей линии с другими приборами — плохая идея.

По правилам, для кондиционера должна быть выделена отдельная линия от электрического щитка с собственным автоматом защиты. Для моделей мощностью до 3,5 кВт достаточно кабеля ВВГнг-LS сечением 3x2,5 мм² и автомата на 16А. Для мощных моделей (5 кВт и выше, которые ставят в гостиные площадью 40+ кв. м) нужен кабель 3x4 мм² и автомат на 25А.

На этапе разводки электрики эта линия закладывается одновременно со всеми остальными — от щитка до места установки внутреннего блока. Розетку для кондиционера обычно размещают под потолком, рядом с блоком, чтобы провод не болтался на виду. Некоторые монтажники подключают блок напрямую к кабелю без розетки — через клеммную колодку внутри блока. Это допустимо, но менее удобно, если нужно будет обесточить кондиционер для обслуживания.

Если вы ставите кондиционер после ремонта и отдельной линии нет, придется либо тянуть кабель от щитка в кабель-канале (еще один «украшение» на стене), либо подключаться к ближайшей розетке, рискуя перегрузкой линии. Это работает, пока вы не включите одновременно кондиционер, чайник и утюг на одной линии — тогда автомат просто выбьет.

Установка наружного блока — отдельная история, которая тоже должна решаться до ремонта, а точнее — до согласования фасадных работ.

В большинстве новостроек место установки наружных блоков регламентировано: застройщик заранее предусматривает корзины на фасаде или специальные ниши на балконах. Если ваш дом из таких, вопрос снимается автоматически — вы ставите блок туда, куда предписано, и трасса прокладывается соответственно.

Если дом старый или управляющая компания не регламентирует размещение, выбирайте место с учетом нескольких факторов. Наружный блок нужно обслуживать — хотя бы раз в два года мыть теплообменник, поэтому доступ к нему должен быть. Блок, повешенный на высоте пятого этажа без балкона, потребует вызова промышленного альпиниста для каждой чистки (это 3 000-5 000 рублей за визит). Оптимальное место — стена рядом с балконом, чтобы до блока можно было дотянуться, или сам балкон.

Наружный блок шумит. Модели мощностью 2,5 кВт выдают около 48-52 дБ — это сравнимо с негромким разговором. Не вешайте блок под чужим окном или рядом с окном спальни соседей сверху — это гарантированный конфликт и, возможно, предписание от управляющей компании на перенос.

Длина трассы от внутреннего блока до наружного влияет на эффективность. Оптимальная длина — до 5-7 метров. Максимальная (указанная производителем) обычно 15-20 метров, но с каждым метром трассы эффективность падает, и на длинных трассах может потребоваться дозаправка фреоном. Каждый дополнительный метр трассы сверх стандартных 3-5 метров обойдется в 1 500-2 500 рублей за монтаж (медная труба, теплоизоляция, работа).

Вы наняли бригаду на ремонт. Вот что нужно обсудить на этапе планирования, до начала каких-либо работ.

Первое: определите количество и расположение кондиционеров. Обычно ставят в спальни и гостиную. Кухня — по желанию (там и так жарко от плиты, кондиционер не помешает, но приоритет ниже). Детская — однозначно да. Коридор — обычно нет, если только это не длинный коридор-холл в большой квартире.

Второе: для каждого кондиционера определите модель или хотя бы мощность. От этого зависит диаметр медных труб. Для моделей до 3,5 кВт используются трубы 1/4" и 3/8“, для моделей 5 кВт и выше — 1/4” и 1/2" или 3/8" и 5/8". Если заложить трассу меньшего диаметра, потом придется перекладывать. Совет: если не определились с моделью, закладывайте трассу под больший диаметр — подключить меньший блок к трубе большего диаметра можно через переходник, наоборот — нельзя.

Третье: решите вопрос с дренажем. Самотечный в канализацию — идеально, но требует расчета уклона. Дренажная помпа — проще в прокладке, но добавляет стоимость и минимальный шум. На улицу — крайний вариант, если нет возможности дотянуть до канализации.

Четвертое: заложите отдельные электрические линии. Одна линия на каждый кондиционер от щитка, кабель ВВГнг-LS 3x2,5 мм², автомат 16А. Розетку — под потолком рядом с местом установки блока.

Пятое: координация с монтажниками кондиционера. Закладку трассы должна делать специализированная климатическая бригада, а не ваши ремонтники. Штробы под трассу могут нарезать ремонтники (им все равно штробить стены под электрику), но прокладку медных труб, их развальцовку и опрессовку должны делать климатчики. Медная труба — капризный материал: неправильный изгиб, залом, негерметичное соединение — и через полгода кондиционер перестанет холодить из-за утечки фреона.

Шестое: если планируются натяжные потолки, обязательно сообщите об этом монтажникам кондиционера. Внутренний блок крепится к стене, но коммуникации часто идут по потолку, и для них нужно заложить закладные до натяжки. Иначе потолок придется частично демонтировать.

Сведем цифры в конкретный пример. Допустим, квартира 60 кв. м, два кондиционера — в спальню и гостиную, модели мощностью 2,5 кВт.

• Если делать на этапе ремонта: закладка двух трасс — 24 000-32 000 рублей (по 12 000-16 000 за трассу, включая медные трубы, дренаж, работу). Отдельные электрические линии — обычно входят в стоимость электромонтажных работ, отдельно это 2 000-3 000 рублей за линию. Финальная установка блоков после отделки — 6 000-10 000 рублей за каждый. Итого монтаж двух систем: 36 000-55 000 рублей. Плюс сами кондиционеры: приличная бытовая сплит-система — стоит 28 000-50 000 рублей за модель 2,5 кВт. Общий бюджет на два кондиционера с установкой: 92 000-145 000 рублей.
• Если делать после ремонта: монтаж с штроблением готовых стен, восстановлением отделки, прокладкой дренажа и электрики в коробах — 45 000-65 000 рублей за каждую систему. Плюс те же кондиционеры. Общий бюджет: 146 000-175 000 рублей. Разница — от 30 000 до 55 000 рублей. И это без учета испорченных нервов и дней, проведенных в квартире с работающим штроборезом посреди свежего ремонта.
• Есть и третий вариант — мобильный кондиционер, который не требует монтажа. Но это не альтернатива, а компромисс для тех, кто арендует жилье. Мобильный кондиционер шумит как пылесос (55-65 дБ), занимает полквадратных метра пола, требует вывода гофрированного воздуховода в окно (а значит, окно все время приоткрыто, и часть горячего воздуха возвращается обратно). Эффективность у него ощутимо ниже, чем у сплит-системы той же заявленной мощности. Для постоянного жилья это не вариант.

Единственная ситуация, когда допустимо ставить кондиционер после ремонта без серьезных потерь, — это если у вас подвесные потолки (реечные, кассетные или из гипсокартона) с достаточным запотолочным пространством. В этом случае трасса прокладывается за потолком без штробления стен, а потолочные панели легко снимаются и ставятся обратно. Но натяжной потолок — это не подвесной, его так просто не разобрать.

Кондиционер — это инженерная система, такая же, как отопление или водоснабжение. И планировать ее нужно на том же этапе, когда вы решаете, где будут трубы и провода. Отложить этот вопрос на «потом» технически можно, но финансово и эстетически — крайне невыгодно. 50 тысяч рублей, потраченные впустую только потому, что о кондиционере подумали на месяц позже, чем следовало, — это та самая цена, которую платят за плохое планирование.