Радиаторы, которые не греют: пять причин, о которых молчат сантехники

Отопление включили две недели назад, а вы до сих пор ходите дома в свитере и шерстяных носках. Соседи сверху уже распахнули окна нараспашку, а у вас батареи едва теплые. Знакомая ситуация? Вы вызываете сантехника, он многозначительно качает головой, стучит по трубам, что-то бормочет про «систему» и уходит, взяв две тысячи за выезд. А батареи как не грели, так и не греют.

Проблема в том, что многие специалисты либо не хотят возиться с «мелочами», либо просто не заинтересованы рассказывать вам о причинах, которые вы можете устранить самостоятельно. Разбираемся, почему ваши радиаторы превратились в дорогой элемент декора и что с этим можно сделать без капитального ремонта всей системы отопления.

Представьте: горячая вода пытается пройти по трубам к вашему радиатору, но натыкается на воздушную пробку. Физика неумолима — воздух легче воды, он скапливается в верхней части батареи и блокирует циркуляцию теплоносителя. Результат: верх радиатора чуть теплый, низ ледяной.

Эта проблема особенно актуальна в первые недели после запуска отопления. Дело в том, что при заполнении системы воздух неизбежно попадает в трубы. В идеальном мире управляющая компания должна проводить развоздушивание централизованно, но в реальности это происходит далеко не везегда. А сантехники, приходящие по вызову, часто намекают на «сложный ремонт», хотя решение лежит буквально на поверхности.

Как определить: потрогайте батарею сверху и снизу. Если верхняя часть холоднее нижней — почти наверняка дело в воздухе. Еще один признак — булькающие звуки в радиаторе при запуске отопления.

Что делать: на современных радиаторах установлен кран Маевского — небольшой клапан сбоку или сверху батареи. Берете специальный ключ (продается в любом хозяйственном за 50 рублей) или плоскую отвертку, подставляете тазик или тряпку, медленно откручиваете кран против часовой стрелки. Сначала пойдет воздух с шипением — это нормально. Когда потечет вода ровной струйкой без пузырьков, закручивайте обратно. Всё, вы справились.

На старых чугунных батареях крана Маевского может не быть. Тогда придется стравливать воздух через заглушку на торце батареи, и здесь уже лучше позвать специалиста — можно устроить потоп.

В вашей квартире три комнаты, три батареи. В спальне можно жариться яичницу на подоконнике, в гостиной прохладно, а в детской откровенно холодно. Сантехник разводит руками: «Система так работает». Но это не совсем правда.

Проблема в том, что горячая вода в системе отопления идет по пути наименьшего сопротивления. Первый радиатор от стояка получает максимум тепла, последний — остатки. Это особенно заметно в квартирах со старой разводкой труб или после замены одной-двух батарей на более современные с другим внутренним диаметром.

Как определить: если батарея ближе к стояку (обычно это та, что в коридоре или ближайшей к входной двери комнате) раскалена, а дальние едва теплые — дело в балансировке.

Что делать: на каждом радиаторе должны быть запорные краны или термостаты на входе и выходе. Ваша задача — слегка прикрыть краны на горячих батареях, чтобы перенаправить часть потока к холодным. Это делается методом проб: прикрываете кран на четверть оборота, ждете 20-30 минут, проверяете температуру дальних батарей. Если они стали теплее — вы на правильном пути.

Важный момент: нельзя полностью перекрывать краны, если у вас однотрубная система отопления (а это 90% старого жилого фонда). Иначе вы заблокируете теплоноситель не только себе, но и соседям снизу. Регулируйте постепенно и следите за изменениями.

Система отопления в вашем доме работает десятилетиями. По трубам циркулирует вода, которая несет с собой частицы ржавчины, накипь, минеральные отложения. Все это постепенно оседает на стенках труб и внутри радиаторов, сужая просвет и ухудшая теплоотдачу.

Чугунные батареи особенно склонны к накоплению шлама. Внутри старого «чугунного динозавра» может быть от килограмма до ведра этой субстанции. Алюминиевые и биметаллические радиаторы страдают меньше, но тоже не застрахованы от проблемы. А самое неприятное — этот процесс происходит настолько медленно, что вы просто привыкаете к постепенному похолоданию в квартире и не связываете это с состоянием батарей.

Как определить: если батареи равномерно теплые, но температура в квартире ниже, чем была несколько лет назад при тех же условиях — вероятно, дело в зарастании. Еще один признак — радиатор горячий на входе, но быстро остывает к выходу.

Что делать: идеальный вариант — промывка системы. В многоквартирных домах это должна делать управляющая компания перед началом отопительного сезона, но на практике промывают раз в 5-7 лет, а то и реже. Вы можете инициировать внеочередную промывку стояка, написав заявку в УК, но приготовьтесь к бюрократии.

Локальное решение — снять и промыть отдельный радиатор. Это реально сделать самостоятельно, если вы дружите с гаечными ключами и у вас стоят современные краны с возможностью перекрытия. Батарею снимают, выносят в ванную или во двор, промывают под напором воды, можно с добавлением специальных средств для удаления накипи. Но если сомневаетесь в своих силах — зовите сантехника, который реально будет работать, а не просто постучит по трубам.

Три года назад вы сделали ремонт и заменили старые чугунные батареи на красивые биметаллические. Мастера сделали всё «как надо», взяли деньги и ушли. Первые два отопительных сезона все было нормально, а теперь батареи греют хуже. Что случилось?

Проблема может быть в нескольких нюансах установки, которые проявляются не сразу. Например, неправильно выбранная схема подключения. Существует три основных типа: боковое, диагональное и нижнее подключение. Каждое имеет свою эффективность, и если мастер подключил радиатор «как проще», а не «как правильно», вы теряете до 20-30% теплоотдачи.

Еще одна частая ошибка — установка радиатора с нарушением отступов от стены и подоконника. Нормативы требуют минимум 3-5 см от стены, 10-12 см от подоконника и 10-15 см от пола. Эти зазоры обеспечивают нормальную конвекцию воздуха. Если батарея «утоплена» под широким подоконником или придвинута вплотную к стене — теплый воздух не может нормально циркулировать, и вы получаете локальный перегрев за батареей при общей прохладе в комнате.

Как определить: посмотрите на схему подключения. Оптимальная — диагональная (подача сверху с одной стороны, обратка снизу с другой). Если у вас боковое подключение на многосекционной батарее (больше 10 секций), дальние секции будут холоднее. Проверьте зазоры линейкой — возможно, дело в этом.

Что делать: к сожалению, переделка схемы подключения — это уже серьезное вмешательство с перекрытием стояка и вызовом сантехника из УК. Но если проблема в зазорах, иногда достаточно немного «отодвинуть» батарею от стены с помощью кронштейнов или подрезать слишком нависающий подоконник.

Самая обидная ситуация: вы две недели мерзнете, вызываете сантехника, а он заходит, поворачивает какой-то вентиль — и батарея становится горячей. Вы чувствуете себя идиотом, сантехник снисходительно улыбается и уносит ваши деньги.

На современных радиаторах установлены запорные краны, балансировочные вентили или термостатические головки. Иногда их положение меняется случайно — задели во время уборки, покрутил ребенок, или вы сами закрыли перед летом и забыли открыть. Термостатические головки могут «залипнуть» в закрытом положении после долгого простоя или выйти из строя.

Особенно коварны старые шаровые краны. Они имеют только два положения — «открыт» и «закрыт», без промежуточных. Если кран открыт не полностью, он резко снижает проходимость системы. А внешне это может быть совсем не очевидно — ручка повернута почти параллельно трубе, но не до конца.

Как определить: внимательно осмотрите все краны на входе и выходе батареи. Ручка шарового крана должна быть строго параллельна трубе (положение «открыто»). Если стоит термостатическая головка — попробуйте покрутить ее от минимума до максимума и обратно, иногда это помогает «расшевелить» механизм.

Что делать: полностью откройте все краны. На термостатических головках установите максимальное значение и подождите 30-40 минут. Если батарея начала нагреваться — проблема была именно в этом. Если термостат не реагирует — возможно, он вышел из строя, и его придется заменить. Хорошая новость: замена термостатической головки не требует слива системы, это делается за 15 минут и стоит недорого.

Вы проверили всё перечисленное, стравили воздух, открыли краны, отрегулировали балансировку — а батареи всё равно холодные. Значит, проблема глубже, и здесь уже нужен специалист. Но не тот, который придет, постучит и скажет «система плохая», а тот, который проведет нормальную диагностику.

Хороший мастер начнет с измерения температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора, проверит давление в системе, оценит состояние труб и соединений. Возможно, проблема в забитых трубах стояка, неисправном элеваторном узле в подвале или даже в общедомовой системе. Это уже зона ответственности управляющей компании.

Кстати, по нормативам температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18°C, в угловых комнатах — не ниже +20°C. Если у вас холоднее, и вы устранили все локальные проблемы со своими батареями — смело пишите жалобу в УК с требованием провести перерасчет платы за отопление и устранить нарушения. Это ваше законное право.

Отопительный сезон в России длится полгода, и проводить его в холоде — не вариант. Многие проблемы с радиаторами решаются просто и быстро, если знать, куда смотреть. Не всегда нужен дорогой ремонт и замена всей системы — иногда достаточно понимания базовых принципов работы отопления и пары простых манипуляций. Проверьте свои батареи по этому чек-листу, и, возможно, этой зимой вам наконец-то будет по-настоящему тепло.

Обложка: дизайн-проект Вадима и Татьяны